6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулируемый блок питания — очень просто, по силам даже школьнику

Регулируемый блок питания — очень просто, по силам даже школьнику. Подробно

И вновь я рад приветствовать Вас Высокоуважаемые мастера самодельщики!

Сегодня, я хочу поговорить с Вами о старых и, казалось бы бесполезных, пылящихся в углу квартиры или гараже, комплектующих вашего старого компьютера. В частности о стареньком компьютерном блоке питания, не нужном в ваших глазах трудяги, но выдающим до сих пор свои 12В постоянного напряжения.

Блок питания компьютера, большой уверенностью могу заявить, это идеальное устройство для любого мастера самодельщика. Из компьютерного блока питания можно сделать неплохой регулируемый источник постоянного напряжения.

Сегодня цена лабораторного блока питания доходит до десяти тысяч рублей. Но, есть неплохой вариант, просто переделать компьютерный блок питания в регулируемый лабораторный блок питания. Он конечно будет не такой точный, но для работы домашнего мастера самодельщика вполне подойдет. И обойдется это ВАМ примерно в 350-400 рублей. Затратив полтора-два часа своего времени вы получите блок питания на: 3,3 В, 5 В и регулируемое напряжение 12-35 Вольт, довольно приличной мощности.

Регулируемые блоки питания хороши тем, что дают возможность мастеру самодельщику и просто потребителю регулировать выходное напряжение. Такие блоки питания могут применяться в различных целях например: для проверки ламп накаливания, светодиодов, зарядки аккумуляторов и для питания различных электрических и электронных устройств в вашей мастерской.

И если обобщить, блок питания с регулировкой напряжения на данном современном этапе – абсолютно необходимая вещь для любого настоящего мужчины, с руками растущими не из п@пы. Этот нехитрый прибор, благодаря своим техническим свойствам, может легко преобразовывать напряжение и ток, имеющееся в вашей электрической сети до уровня, который подойдет для потребления конкретного электронного прибора.

Хочу предложить бюджетный вариант регулируемого блока питания, как заметил выше, по комплектующим, это обойдется вам 350-400 рублей, согласитесь 400 рублей это значительно меньше чем 10 тысяч.

Данный блок питания, я уверен, по силам сделать любому начинающему мастеру, имеющему хотя бы представление, что ток бегает по проводам. В статье я подробно изложу порядок изготовления блока питания, а если Вас заинтересует этот прибор, подробно проведу по монтажу всех проводов и систем данного прибора в видео ролике инструкции.

Идея регулируемого блока питания очень проста. Сейчас в китайских интернет магазинах появились преобразователи постоянного напряжения. В нашем случае за основу взят повышающий преобразователь заявленной мощностью 150 вт. (Наши Китайские друзья конечно, как всегда завышают данные параметры, но 100 вт. наверняка есть), с фиксированным питанием от 10 до 30В и выходным регулируемым напряжением от 12 до 35В. Ссылки на Алиэкспресс где можно приобрести данный преобразователь и комплектующие для нашего блока питания выложены в видео ролике.

Запитав данный преобразователь от нашего компьютерного блока питания 12-ю вольтами постоянного напряжения, на выходе мы получим регулируемое напряжение 12-35В. Так же в компьютерном блоке питания присутствуют фиксированные напряжения 3.3В и 5В. Их мы тоже снимем на наш прибор.

Уже стало традицией в наших статьях поговорить немного о соблюдении техники безопасности. Мой Вам совет: никогда не проверяйте наличие электричества на язык и у Вас будет прекрасная Голливудская улыбка и хорошая, легко усваиваемая речь. Не суйте руки и ноги в те места куда собака не сует свой хвост, и вы еще станцуете цыганочку и сыграете на фортепьяно.
По технике безопасности, в основном, все.

Приступаем к изготовлению нужной самоделки.

В начале тем кто любит больше смотреть чем читать, видео ролик инструкция как сделать регулируемый блок питания из старого компьютерного блока:

Читать еще:  10 фактов что мы живем в матрице. Есть ли доказательства того, что мы живем в матрице? Эта иллюзия перевернёт мир с ног на голову

Комплектующие

Лежал у меня алюминиевый корпус. Насколько я помню, корпус от регулятора паяльника времен СССР. Он крепкий и легкий.

Трансформатор от старого телевизора, может еще от чего. Я сделал отвод от 22-х вольт. Обмотки были рассчитаны на 27 вольт, мне показалось много. Намотал отдельную обмотку для питания Вольт-Ампер метра. Напряжение порядка 7-8 вольт. Сетевая обмотка соответственно 220 вольт.

Диодный мост самодельный. Состоит из диодов Д242. Диоды установлены на радиаторы.

После моста установлю электролитический конденсатор. Емкость и рабочее напряжение видны на фото.

Вольт-Ампер метр из Китая. Точность довольно хорошая. На крайний случай есть подстроечные резисторы, которыми можно подкорректировать значения.

Регулировать напряжение, и ток буду при помощи китайского модуля. Главное, не превышать входящее напряжение выше 30 вольт. На модуле установлен маломощный стабилизатор с максимальным входным напряжением 30 вольт.

Выходные клеммы советские. Одну пометил красным лаком, будет плюсовой.

Передняя панель отсутствует. Сделаю из композитного пластика.

Модернизация блока питания

Самодельный блок питания, переделанный из старого блока питания atx, в результате будет выдавать напряжения: +5В, +12B, также 24 Вольта (если будет использоваться). Для большинства типов маломощного электрооборудования (гравер, дрель) – этого, в общем, достаточно.

Перед тем, как вскрывать корпус БП, надо ждать 3-5 минут после отключения 220 V. Внимание! Это обязательно (на конденсаторах БП находится высокое напряжение).

Отделяем сразу провода ATX-пучка. Там есть несколько полезных: во-первых, +5 Вольт SB. Он находится рядом с «желтым» (+12 V), это – 5 вольт «дежурика». Сам провод имеет «фиолетовый» цвет, а напряжение на нем есть всегда, когда блок включен в сеть.

О проводке «запуска» мы уже говорили (четвертый сверху, «салатовый»). 5 Вольт – провод «красного» цвета («оранжевые» – на 3,3 V).

С molex-ами проблем не возникнет, если сила тока в подсоединяемой «снаружи» нагрузке не превосходит 6-7 Ампер. На самом деле, это достаточно много (например, 6*12 = 72 Ватта). В конечном счете, после переделки останутся только кабели с molex (а 20/24 пиновый разъем – без жалости вместе с проводом отпаивается).

Необходимо в жгуте ATX, оставить «на нужную длину» только: «салатовый», «черный» (общий) – 4 шт., ну и «красный» и «желтый». На +5 и +12, мы повесим эквивалент нагрузки (сделанный из резисторов), на «салатовый» – выключатель питания (кнопку).

Если будет использоваться 24 Вольта – оставляем «минус 12 Вольт». Если нужна индикация, когда БП включен в сеть – нужен провод 5V SB.

Остальные проводники ATX-разъема – откусываются возле самой платы (а лучше – отпаиваются). Для произведения пайки, плату блока питания придется достать (то есть, выкрутить).

Итак, у нас останется: 7 или 11 проводков «бывшего» ATX-разъема, ну и все molex (без изменений).

Комплектующие

Лежал у меня алюминиевый корпус. Насколько я помню, корпус от регулятора паяльника времен СССР. Он крепкий и легкий.

Трансформатор от старого телевизора, может еще от чего. Я сделал отвод от 22-х вольт. Обмотки были рассчитаны на 27 вольт, мне показалось много. Намотал отдельную обмотку для питания Вольт-Ампер метра. Напряжение порядка 7-8 вольт. Сетевая обмотка соответственно 220 вольт.

Диодный мост самодельный. Состоит из диодов Д242. Диоды установлены на радиаторы.

После моста установлю электролитический конденсатор. Емкость и рабочее напряжение видны на фото.

Вольт-Ампер метр из Китая. Точность довольно хорошая. На крайний случай есть подстроечные резисторы, которыми можно подкорректировать значения.

Регулировать напряжение, и ток буду при помощи китайского модуля. Главное, не превышать входящее напряжение выше 30 вольт. На модуле установлен маломощный стабилизатор с максимальным входным напряжением 30 вольт.

Выходные клеммы советские. Одну пометил красным лаком, будет плюсовой.

Передняя панель отсутствует. Сделаю из композитного пластика.

Устанавливаем «выключатель»

Мы замкнули два проводка (PS-ON и общий), блок питания – заработал, и все напряжения – правильные… Что ж, теперь осталось последнее – установить кнопку, для более «цивилизованного» включения.

Выключаем БП. Ждем 5 минут. Разбираем. Была использована круглая кнопка с двумя контактами, включаемая с фиксацией. В принципе, можно использовать любой другой выключатель. Кнопку – удобно «вкрутить» в стенку корпуса, предварительно рассверлив (используя надфили).

Читать еще:  Тор браузер на Андроид: инструкция по использованию

Коммутировать выключатель должен два провода: PS-ON, и любой из «черных» проводников. Тут все легко: есть соединение – блок питания «крутится»; когда нет – уходит в «ждущий» режим.

И тоже (что – обязательно), одеваем термоусадочную трубку на контакты.

на 100В и 10А (подробное описание дам в отдельной статье):

Инструменты, которые пригодятся при изготовлении нашего прибора:

1. Паяльник.
2. Отвертки.
3. Сверлильный станок или дрель.
4. Сверла.
5. Напильник или надфиль.
5. Наждачная шкурка.
6. Канцелярский нож.
7. Гаечные ключи.
8. Измерительный инструмент, как минимум линейка.
9. Начертательный инструмент, карандаш.
10. Кернер.
11. Пассатижи или плоскогубцы.
12. Отрезная машинка (болгарка) с отрезным кругом и шлифовальным.

Нужные Расходные материалы:

1. Припой.
2. Паяльная кислота.
3. Болты и гайки.
4. Монтажные провода.
5. Повышающий преобразователь напряжения.
6. Вольтамперметр 100В, 10А.
7. Вилочки, разъемчики и прочая мелочь.
8. Выключатель.
9. Переменный резистор.
10. Термоусадочные трубки.

Порядок изготовления регулируемого блока питания:


















1. Найти старый, рабочий компьютерный блок питания.
2. Вскрыть, основательно, но аккуратно почистить от накопившейся пыли и грязи.
3. Выпаять из связки лишние провода, оставить черный минус питания, желтый 12В плюс, оранжевый 3.3В плюс, красный 5В плюс, и зеленый для включения блока питания.
4. На лицевой панели блока питания высверлить и развернуть напильником отверстия для монтажа приборов контроля, ручек управления и разъемов снятия напряжения с нашего прибора.
5. Выпаять из повышающего преобразователя напряжения подстроечный резистор, на его место впаять переменный резистор 10 ком.
6. Провести пайку проводов блока питания, подробно показано в видео ролике, не пугайтесь, все очень просто, главная проблема не обжечь пальцы паяльником :-).
7. На лицевой панели разместить и закрепить вольтамперметр, ручку управления, выключатель и разъемы снятия напряжения.
8. Подключить подготовленные провода к вольтамперметру, ручке управления, выключателю и разъемам снятия напряжения.
9. Подключенный через монтажные провода повышающий преобразователь напряжения разместить и зафиксировать в нашем блоке питания. Штатное место показано в видеоролике.
10. Собрать корпус получившегося блока питания.
11. Подключить блок питания к сети 220В.
12. Щелкнуть тумблером включения прибора.
13. На вольтамперметре должно высветится напряжение.
14. Провести настройку и тестирование регулируемого блока питания под нагрузкой.

Технический анализ:

1. бюджетные затраты на комплектующие конструкции.
2. достаточная компактность.
3. Простота изготовления.
4. Простота эксплуатации.

1. Недостаточная точность прибора, от 10 мА.
2. Напряжение регулируется от 12В. 3.3 и 5В фиксированное напряжение. Но над этим работаем.

Зарядное из компьютерного блока питания.

Автомобильное зарядное устройство или регулируемый лабораторный блок питания с напряжением на выходе 4 — 25 В и током до 12А можно сделать из не нужного компьютерного АТ или АТХ блока питания.

Несколько вариантов схем рассмотрим ниже:

Параметры

От компьютерного блока питания мощностью 200W, реально получить 10 — 12А.

Схема АТ блока питания на TL494

Несколько схем АТX блока питания на TL494

Переделка

Основная переделка заключается в следующем , все лишние провода выходящие с БП на разъемы отпаиваем, оставляем только 4 штуки желтых +12в и 4 штуки черных корпус, cкручиваем их в жгуты . Находим на плате микросхему с номером 494 , перед номером могут быть разные буквы DBL 494 , TL 494 , а так же аналоги MB3759, KA7500 и другие с похожей схемой включения. Ищем резистор идущий от 1-ой ножки этой микросхемы к +5 В (это где был жгут красных проводов) и удаляем его.

Для регулируемого (4В – 25В) блока питания R1 должен быть 1к . Так же для блока питания желательно увеличить емкость электролита на выходе 12В (для зарядного устройства этот электролит лучше исключить), желтым пучком (+12 В) сделать несколько витков на ферритовом кольце (2000НМ, диаметром 25 мм не критично).

Так же следует иметь ввиду , что на 12 вольтовом выпрямителе стоит диодная сборка (либо 2 встречно включенных диода), рассчитанная на ток до 3 А , ее следует поменять на ту , которая стоит на 5 вольтовом выпрямителе , она расчитана до 10 А , 40 V , лучше поставить диодную сборку BYV42E-200 (сборка диодов Шотки Iпр = 30 А, V = 200 В), либо 2 встречно включенных мощных диода КД2999 или им подобным в таблице ниже.

Читать еще:  7 лучших программ для восстановления удаленных файлов с флешки

Если БП АТХ для запуска необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разъём уходит зеленым проводом).Вентилятор нужно развернуть на 180 гр., что бы дул внутрь блока ,если вы используете как блок питания, запитать вентилятор лучше с 12-ой ножки микросхемы через резистор 100 Ом.

Корпус желательно сделать из диэлектрика не забывая про вентиляционные отверстия их должно быть достаточно. Родной металлический корпус , используете на свой страх и риск.

Бывает при включении БП при большом токе может срабатывать защита , хотя у меня при 9А не срабатывает , если кто с этим столкнется следует сделать задержку нагрузки при включении на пару секунд.

Ещё один интересный вариант переделки компьютерного блока питания.

В этой схеме регулировка осуществляется напряжения (от 1 до 30 В.) и тока (от 0,1 до 10А).

Для самодельного блока хорошо подойдут индикаторы напряжения и тока. Вы их можете купить на сайте «Мастерок».

Комплектующие

Лежал у меня алюминиевый корпус. Насколько я помню, корпус от регулятора паяльника времен СССР. Он крепкий и легкий.

Трансформатор от старого телевизора, может еще от чего. Я сделал отвод от 22-х вольт. Обмотки были рассчитаны на 27 вольт, мне показалось много. Намотал отдельную обмотку для питания Вольт-Ампер метра. Напряжение порядка 7-8 вольт. Сетевая обмотка соответственно 220 вольт.

Диодный мост самодельный. Состоит из диодов Д242. Диоды установлены на радиаторы.

После моста установлю электролитический конденсатор. Емкость и рабочее напряжение видны на фото.

Вольт-Ампер метр из Китая. Точность довольно хорошая. На крайний случай есть подстроечные резисторы, которыми можно подкорректировать значения.

Регулировать напряжение, и ток буду при помощи китайского модуля. Главное, не превышать входящее напряжение выше 30 вольт. На модуле установлен маломощный стабилизатор с максимальным входным напряжением 30 вольт.

Выходные клеммы советские. Одну пометил красным лаком, будет плюсовой.

Передняя панель отсутствует. Сделаю из композитного пластика.

на 100В и 10А (подробное описание дам в отдельной статье):

Инструменты, которые пригодятся при изготовлении нашего прибора:

1. Паяльник.
2. Отвертки.
3. Сверлильный станок или дрель.
4. Сверла.
5. Напильник или надфиль.
5. Наждачная шкурка.
6. Канцелярский нож.
7. Гаечные ключи.
8. Измерительный инструмент, как минимум линейка.
9. Начертательный инструмент, карандаш.
10. Кернер.
11. Пассатижи или плоскогубцы.
12. Отрезная машинка (болгарка) с отрезным кругом и шлифовальным.

Нужные Расходные материалы:

1. Припой.
2. Паяльная кислота.
3. Болты и гайки.
4. Монтажные провода.
5. Повышающий преобразователь напряжения.
6. Вольтамперметр 100В, 10А.
7. Вилочки, разъемчики и прочая мелочь.
8. Выключатель.
9. Переменный резистор.
10. Термоусадочные трубки.

Порядок изготовления регулируемого блока питания:


















1. Найти старый, рабочий компьютерный блок питания.
2. Вскрыть, основательно, но аккуратно почистить от накопившейся пыли и грязи.
3. Выпаять из связки лишние провода, оставить черный минус питания, желтый 12В плюс, оранжевый 3.3В плюс, красный 5В плюс, и зеленый для включения блока питания.
4. На лицевой панели блока питания высверлить и развернуть напильником отверстия для монтажа приборов контроля, ручек управления и разъемов снятия напряжения с нашего прибора.
5. Выпаять из повышающего преобразователя напряжения подстроечный резистор, на его место впаять переменный резистор 10 ком.
6. Провести пайку проводов блока питания, подробно показано в видео ролике, не пугайтесь, все очень просто, главная проблема не обжечь пальцы паяльником :-).
7. На лицевой панели разместить и закрепить вольтамперметр, ручку управления, выключатель и разъемы снятия напряжения.
8. Подключить подготовленные провода к вольтамперметру, ручке управления, выключателю и разъемам снятия напряжения.
9. Подключенный через монтажные провода повышающий преобразователь напряжения разместить и зафиксировать в нашем блоке питания. Штатное место показано в видеоролике.
10. Собрать корпус получившегося блока питания.
11. Подключить блок питания к сети 220В.
12. Щелкнуть тумблером включения прибора.
13. На вольтамперметре должно высветится напряжение.
14. Провести настройку и тестирование регулируемого блока питания под нагрузкой.

Технический анализ:

1. бюджетные затраты на комплектующие конструкции.
2. достаточная компактность.
3. Простота изготовления.
4. Простота эксплуатации.

1. Недостаточная точность прибора, от 10 мА.
2. Напряжение регулируется от 12В. 3.3 и 5В фиксированное напряжение. Но над этим работаем.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector